【传统技艺】满族十八镶滚传统制作工艺（吉林市）
2021-04-27 09:19
【类别】传统技艺
【地区】吉林省吉林市
【简介】
氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。
镶滚服，是在衫、袄、裙等服装上镶嵌各种花边。清初时，只在襟边及袖端处镶绣，颜色趋于素净。到咸丰、同治年间，则镶滚繁复，从三镶三滚、五镶五滚发展到十八镶滚，包括牡丹带、金白鬼子栏干、盘金间绣等各色镶滚。直至光绪末年，仍盛行镶滚装饰工艺。一衣仅有六分绫绸，而镶条则居十之三四。当然，从镶滚花边的繁简程度，也能看出其社会地位、家境状况等。镶滚服的出现，反映了当时丝织染绣技术的进步。特别是清中叶以来，花边手工业发达，衫裙做成后，购来成品栏干辫子订上即可。由于省时省力，而又美观华贵，致使镶沿之风久盛不衰，深为女子喜爱。
咸丰和同治年间，京都妇女服饰镶边多多益善，有“十八镶”之说；清初，苏州妇女崇尚“百褶裙”，有的多达300个褶；当时的“马面裙”，又称“月华裙”，每个褶中，五色俱全，镶边、褶裥与加色都体现了强烈的外饰意识，与服装的实用功能没有关系。
